Как читать гистограммы. Как использовать гистограмму
Обращать или не обращать внимание на то, что показывает гистограмма, это ваш личный выбор. Но каждому фотографу надо хотя бы знать, что такой инструмент существует и как им можно пользоваться. Из этой статьи вы научитесь «читать» гистограмму и распознавать тональность вашей фотографии по гистограмме.
Что такое гистограмма фотографии?
Гистограмма - это график, который показывает распределение тонов на фотографии. Обращаю ваше внимание, что мы будем говорить о гистограмме, которая содержит информацию именно о тонах (не цветах) на фотографии. Если мы имеем дело с изображением в формате RGB, то в такой гистограмме будут представлены все каналы сразу.
Также существуют гистограммы отдельно по каналам, которые показывают распределение отдельно красного, зеленого и синего канала (цвета) на фотографии, но лично я ими вообще не пользуюсь.
Где найти гистограмму изображения?
Гистограмму фотографии вы можете открыть прямо в своем фотоаппарате или при обработке в информационном окне «Histogram» в Lightroom и Photoshop. В фотошопе гистограмма также представлена в окнах работы с Уровнями (Levels) и Кривыми (Curves).
В фотоаппарате гистограмма обычно вызывается нажатием 2-3 раз подряд на кнопку Info в режиме просмотра фотографий (preview). При этом меняется вид представления предпросмотра — вместо фотографии на полный экран появляются дополнительные данные о параметрах файла и соответствующие гистограммы.
Как читать гистограмму фотографии?
Гистограмма показывает, сколько на вашей фотографии теней, средних тонов и светов. Горизонтальная шкала отвечает за тональность пикселей: от самых глубоких теней слева до средних тонов посередине и до самых светлых участков изображения справа.
Важно понимать, что самая крайняя левая точка - это точка черного
(полностью глухие, недосвеченные участки без деталей), а крайняя правая точка - точка белого
(самые пережженые пересвеченные пиксели, информация о которых полностью потеряна).
Вертикальная шкала показывает количество пикселей каждой тональности на фотографии. Чем выше «пик» гистограммы, тем больше соответствующих тонов на изображении. Например, на гистограмме фотографии, представленной на примерах выше, очень высокие пики приходятся на левую часть гистограммы, что говорит о том, что большую часть фотографии занимают темные участки (в данном случае - темный фон).
Как использовать гистограмму?
Чаще всего гистограмма используется для того, чтобы сориентироваться, насколько правильно выставлена . Особенно рекомендую опираться на показания гистограммы начинающим фотографам, которым пока сложно определить «на глаз», достаточно ли света на фотографии.
Основное правило в этом случае - избегать пиков гистограммы в крайних точках , которые говорят о недосветах или пересветах на фотографии.
Недосвет. Если гистограмма сильно смещена влево и наблюдаются высокие пики в крайней левой точке, это означает, что на фотографии много недоэкспонированных областей, т.е. идет потеря деталей в тенях.
Пересвет.
Если гистограмма сильно смещена вправо, и высокие пики приходятся на крайнюю правую точку, значит, была выставлена слишком высокая экспозиция, т.е. какие-то части изображения ушли в пересвет (потеря деталей в светах).
И та, и другая ситуация - это две крайности, которых следует избегать при подборе настроек экспозиции.
Правильная экспозиция. В большинстве случаев гистограмма, в которой пики расположены в средней части графика, свидетельствует о правильно выставленной экспозиции. Но это не означает, что все фотографии нужно приводить к какому-то стандарту средне-серой гистограммы. Так не бывает и не должно быть.
Важно понимать, что каждая фотография имеет свой набор светов и теней, и в зависимости от сюжета съемки и художественной задумки автора, могут преобладать светлые тона или, наоборот, тени. Соответственно, и гистограмма такой фотографии будет смещена в какую-то одну сторону. Но это не означает, что экспозиция была выставлена неправильно. Давайте рассмотрим несколько примеров.
«Идеальная» гистограмма говорит лишь о преобладании средне-серых тонов на изображении. Вот как будет выглядеть представленная выше фотография, если ее подогнать под «идеал» гистограммы.
Как мы видим, основное распределение пиков гистограммы приходится на середину (средние тона). При этом фотография выглядит плоской, низкоконтрастной, ей явно не хватает насыщенности в тенях и бликах. Зато мы получили максимум деталей и в светах, и в тенях.
Но так ли это важно с художественной точки зрения?
Если вы изначально снимаете сюжет, в котором много темных тонов (темный фон, темная одежда и проч), то гистограмма естественным образом сместится влево. При этом допускаются провалы в тенях, если эти провалы приходятся на сюжетно не значимые области фотографии (фон, небольшие участки в тенях на одежде или предметах окружения).
Обратная ситуация - когда мы снимаем очень светлый сюжет
(на белом фоне, против света, модель со светлой кожей, в светлой одежде и проч.), то гистограмма будет смещена вправо. При этом допускаются пересветы (полностью белые пиксели) в сюжетно не важных частях фотографии
(фон, детали на заднем плане и т.п.).
Применительно к портретной съемке сюжетно важные детали - это прежде всего кожа (лицо, руки, фигура модели), волосы, в меньшей степени одежда модели.
Поэтому основное правило для проверки экспозиции в портретной съемке - это отсутствие пересветов на коже модели. Небольшие пересветы в бликах на одежде и аксессуарах, а уж тем более на фоне вполне допустимы.
Например, на фотографии внизу экспозиция выставлена так, чтобы получить детали на лице модели и в то же время получить четкую линию света и тени на лице. При этом съемка получилась почти силуэтная, против света, на фоне большого окна.
Почему пересветов нужно бояться больше, чем провалов в тенях?
В цифровой фотографии (в отличие от пленочной) самая большая проблема - это пересветы, потому что при попадании слишком большого количества света участок фотографии получается полностью белым, что означает полное отсутствие информации об изображении. Такие пересвеченные участки не поддаются восстановлению - не спасет даже формат RAW, потому что при съемке допущена ошибка и не получены необходимые данные для построения изображения.
Информация же в недоэкспонированных тенях все равно сохраняется, поэтому детали даже в самых глубоких тенях в принципе можно вытащить в Lightroom (с неизбежным появлением сильных шумов). О сохранении качества изображения сейчас речь не идет.
Для наглядности приведу такой пример. Фотография высококонтрастного сюжета с большим разбросом в освещенности между самыми светлыми и самыми темными участками. Было выбрано какое-то среднее значение экспозиции (ни вашим, ни нашим). В итоге светлое небо за окном ушло в пересвет (пересветы помечены красным цветом), а глубокие тени внутри помещения провалились в черноту (провалы в тенях помечены синим цветом).
При попытках вернуть детали в тенях при понижении экспозиции до предела, мы получаем по сути заливку серым в тех областях, где были пересветы. Никаких деталей (облаков, контуров деревьев, тональных переходов и т.п.) вернуть не удалось.
Если же попытаться вернуть детали в тенях, то при повышении экспозиции до предела мы вполне отчетливо можем разглядеть текстуру дерева на ножках стульев.
Вывод
С одной стороны, из теней гораздо проще «добыть» детали изображения, но при этом неизбежно лезут шумы; из пересветов детали вернуть невозможно, но слегка переэкспонированную (до +1 ступени экспозиции) фотографию можно привести к приличному виду без риска появления шумов.
Как поступаю лично я (это не значит, что это единственно верный вариант).
1. При съемке избегаю пересветов в сюжетно важных областях.
2. В критических ситуациях предпочту слегка переэкспонировать кадр, чтобы избежать сильных шумов при попытках вытаскивания недоэкспонированных теней. Затем при обработке приглушаю света, возвращая их в «норму»
79379 Фотография с нуля 0
В этом уроке вы узнаете: Что такое правильная гистограмма и для чего она нужна. Съемка экспозиционно сложных сюжетов: как избежать «пересветов» и «черных дыр» на снимке. Экспокоррекция и экспозиционная «вилка».
Практически на всех современных цифровых фотокамерах, даже на простых мыльницах, есть так называемая гистограмма . К сожалению, далеко не все фотолюбители умеют пользоваться столь полезной функцией, чаще всего просто игнорируя её, или даже преднамеренно отключая её отображение.
Показ гистограммы предусмотрен или при просмотре уже отснятого снимка, или, в некоторых камерах, на экран выводится "живая" гистограмма (гистограмма реального времени). В обоих случаях гистограмма может помочь фотографу оперативно вмешаться в процесс съёмки и получить нормально экспонированный снимок. Но "живая" гистограмма позволяет сделать выводы до нажатия на кнопку спуска или, иными словами, до получения снимка, что увеличивает оперативность съёмки и количество качественных фотографий.
Гистограммой фотографического изображения называют график распределения пикселей с определённой яркостью (светлотой), где на горизонтальной оси показывается яркость (от 0 до 255), а на вертикальной - количество пикселей заданной яркости. Например, на следующей гистограмме яркости с уровнем 80 соответствует 1106 пикселей из 120000.
Следует знать, что гистограмму обычно мысленно разбивают на три части - область теней, область полутонов и область света:
В зависимости от того, в какой части гистограммы будет находиться больше всего пикселей, фотография будет тёмной:
среднесветлой:
или яркой:
Разумеется, вышеупомянутые области тонов могут одновременно присутствовать на гистограмме:
Невозможно сказать, какая форма гистограмма является правильной для хорошего снимка. Она может выглядеть как холм:
как ванна:
или как нечто большое и бесформенное:
Тоновый диапазон снимаемой сцены может быть как очень узким (например, облака или горы в тумане):
так и очень широким, не помещающемся в динамический диапазон светочувствительной матрицы (съёмка ярким днём или ночью, восходы или закаты):
Для практических целей нам пока следует знать только о границах гистограммы - они не должны явно упираться в левую или правую сторону , как на представленном выше снимке. Так, например, если левая граница гистограммы представляет собой ярковыраженный пик, то, вероятнее всего, снимок является недоэкспонированным, или, как говорят фотографы, в нём "провалены тени".
И наоборот, если правая граница гистограммы представляет собой пик, то снимок является переэкспонированным, или, как говорят фотографы, в нём "выбиты света":
Оба случая могут возникнуть из-за ошибки определения экспозиции автоматикой фотокамеры, а также выбора фотографом неподходящего способа определения экспозиции - по центральной точке, центровзвешенной или усреднённой. В любом из этих вариантов гистограмма будет показывать проблемный участок, и на этом основании можно произвести нужную коррекцию. О том, поддерживает ли ваша камера экспокоррекцию и как это сделать - сказано в инструкции.
Владельцам простеньких компактов можно выразить соболезнования, но кроме созерцания по гистограмме ошибок экспозамера фотоаппарата у них нет инструмента корректировки (разве что попытаться выбрать иной автоматический режим). Во всех же просьюмерских и камерах со сменной оптикой есть кнопка "+/-" (или эта функция в меню камеры), удерживая которую необходимо для экспокоррекции одновременно поворачивать колесико управления.
Для того, чтобы сместить всю гистограмму вправо, нужно произвести положительную экспокоррекцию
. Необходимо напомнить, что при положительной экспокоррекции происходит увеличении экспозиции (в зависимости от установленного режима ЦФК происходит либо увеличение выдержки, либо раскрытие диафрагмы). В подавляющем большинстве случаев достаточно экспокоррекции в пределах от 1/3 до 1 EV, при этом начинают проявляться тени и усиливаться света, таким образом, увеличивается тоновый диапазон нашего фотоснимка. Если для недоэкспонированного снимка, представленного выше, применить экспокоррекцию +1/3 EV, то получится следующий результат.
Уже лучше, не правда ли? Левая граница "проваленных" теней перестала быть пикообразной, в то же время правая сторона гистограммы сместилась к области светов, что сделало более светлыми облака и небо. Но всё равно они остаются недостаточно светлыми (априори считаем, что самая светлая часть облаков должна быть ярко-белой). Для этого нужно произвести дополнительную экспокоррекцию, которая стала +1 EV, так что теперь правая часть гистограммы вплотную приблизилась к правой границе.
Таким образом, изображение стало занимать полный тоновый диапазон, и стало выглядеть вполне приемлемым.
Для переэкспонированных фотографий следует применять отрицательную экспокоррекцию . При этом происходит смещение всей гистограммы влево, таким образом начинают появляться детали в светах, и проявляться тени. Если к приведённому выше пересвеченному снимку применить экспокоррекцию -1/3 EV, то получим такой результат:
Уже лучше, чем было, но ещё недостаточно хорошо, так как тени получились слишком светлыми и малоконтрастными. Изменив экспокоррекцию до -1 EV, получим уже вполне приемлемый снимок:
На небе появились облака, а тени стали контрастными, так что фотографию можно использовать для печати или публикации в Интернете.
Следует помнить, что возможность экспокоррекции существует во всех режимах фотоаппарата, за исключением автоматического (AUTO) и ручного (M). В последнем случае сдвиг гистограммы может производиться путём ручной установки выдержки, диафрагмы или ISO. Также очень важно знать, что вид гистограммы может меняться до или после полунажатия кнопки спуска, так как при этом может раскрыться или прикрыться диафрагма. "Живая" гистограмма будет иметь такой же вид, как на фотоснимке, только при полунажитии кнопки спуска - по такой гистограмме и следует ориентироваться.
Вот мы и научились использовать экспокоррекцию для увеличения тонового диапазона или его смещения более тёмную или светлую область. Теперь мы поговорим об "эксповилке".
Экспозиционный брекетинг (эксповилка) - техника съемки, используемая, чтобы гарантировать правильную экспозицию фотоснимка, особенно при изменяющемся или нестандартном освещении.
Технически экспозиционный брекетинг (эксповилка) подразумевает съёмку одного и того же кадра с разными параметрами экспозиции. Если вы сделали снимок, но не уверенны, что установленная автоматически экспозиция даст гарантированно правильный результат, вы делаете ещё два кадра: один кадр с недодержкой от автоматически установленной экспозиции (-1/3) и ещё один кадр с передержкой от автоматически установленной экспозиции (+1/3).
Дело в том, что экспонометр вашей камеры может посчитать, что света на вашем объекте съёмки слишком много (или слишком мало), поэтому, готовый снимок может оказаться недодержанным или передержанным. Имея три одинаковых снимка с разной экспозицией, в случае чего, вы всегда будете иметь фотографию с нормальной экспозицией.
Например, солнечным днём, вы снимаете кадр, где вокруг основного объекта съемки есть более освещённые объекты, такие как песчаный пляж или сугробы снег. В этом случае средне-взвешенное измерение экспозиции вашей камерой может быть обмануто большой площадью яркого фона, и автоматика посчитает, что для нормальной экспозиции кадра надо прикрыть диафрагму или укоротить выдержку (если установки чувствительности ISO установлены вручную). В результате этого, ваш основной объект съёмки будет недодержан. Сделав же ещё один, немного передержанный кадр, вы получите снимок с передержанным фоном, но отлично снятым основным объектом.
Другой пример, когда фон слишком темный, и камера автоматически откроет диафрагму или увеличит выдержку больше, чем нужно для основного объекта - он может быть передержан. И опять, если вы применили эксповилку, у вас в запасе есть кадр с нормально экспонированным основным объектом съёмки и недодержанным фоном.
Многие современные цифровые фотокамеры имеют функцию автоматического экспобрекетинга (AEB - Аutomatic Exposure Bracketing). Это значит, если вы установили этот режим перед съёмкой, то ваша фотокамера автоматически сделает три кадра: один с средневзвешенным измерением экспозиции, второй - с небольшой недодержкой, и, третий с небольшой передержкой. Обычно, по умолчанию, величина изменения недоэкспонирования кадра -1/3 и +1/3 для переэкспонированного снимка, но в настройках вашего цифрового фотоаппарата можно изменить величину экспобрекетинга до -1 и +1 соответственно.
Когда следует применять эксповилку? Всегда когда освещение отличается от обычных или когда в кадре много теней или огней. Используйте экспозиционный брекетинг и тогда, когда вы знаете, что не сможете вернуться на место, где вы хотите снять редкий красивый кадр. Например, закат солнца будет более выразителен, когда снимок немного передержан - используйте при этом экспобрекетинг и уже дома выберите наиболее удачный снимок.
Не расстраивайтесь, если ваша камера не имеет функции AEB - при для съёмки пейзажей вы можете получить отличные кадры, используя ручные установки экспозиции или применяя экспокоррекцию. Не перемещая камеру, которая устойчиво стоит на жесткой поверхности (лучше на штативе), сделайте столько снимков, сколько вам надо, каждый раз, немного меняя экспозицию для всех деталей в кадре. Потом, используя компьютер, вы сможете объединить все участки с правильной экспозицией в одной фотографии. Конечно, можно просто немного изменить яркость и контрастность фотографии, но поверьте, использование послойного наложения изображений с разной экспозицией даст нужный результат, т.к. каждая деталь фотоснимка будет снята с необходимой экспозицией.
Итак, подведём итоги.
1. Для получения правильно экспонированной фотографии можно и нужно уметь пользоваться гистограммой.
2. Смещение гистограммы в область светов производится с использованием положительной экспокоррекции, а смещение гистограммы в область теней - с использованием отрицательной. При этом могут поменяться выдержка или диафрагма, в зависимости от выбранного режима съёмки.
3. Если у вас в камере есть функции AEB - применять эту функцию рекомендуется в условиях сложного освещения сцены, когда фотограф не может определить, по какому участку следует провести экспозамер.
Практическое задание:
1. Настройте через меню вашу камеру на обязательное отображение гистограммы на экране. Используйте инструкцию к вашей фотокамере.
2. Установите режим съемки с приоритетом диафрагмы или выдержки. Сделайте снимок, оцените гистограмму и введите экспокоррекцию. Сделайте снимок с коррекцией и еще раз произведите оценку гистограммы. При необходимости повторите экспокорректоровку. Верните експокоррекцию в нулевое значение.
Желательно повторить данную процедуру многократно, доведя действия до автоматизма, чтобы при съемке не задумываться - что и куда нажимать, при этом сюжет будет упущен.
Если у вас есть штатив - используйте его.
3. Включите режим AEB, предварительно настроив его согласно инструкции. Сделайте серию снимков с эксповилкой и оцените их по гистограмме. Если вы владеете графическим редактором - выполните 1) наложение изображений; 2) коррекцию экспозиции одного их полученных при съемке с эксповилкой изображений. Оцените результат.
И не забываете после экспокоррекции или использования брекетинга вернуть по окончанию съемки эти настройки в нулевое значение!
В следующем уроке №6: Основы композиции. Смысловая и декоративная компоновка кадра. Композиционные приемы: перспектива, правило третей, золотого сечения, диагоналей. Главные и второстепенные объекты композиции. Основные ошибки начинающих фотографов.
Возможно, некоторые со мной яростно не согласятся, но гистограммой пользоваться не надо. А чтобы понять почему, я лучше расскажу, что это такое.
Гистограмма – это распределение пикселей по яркости. Гистограмма может быть монохромной либо цветной (RGB, например). Чаще всего в фотоаппарате вы видите монохромную гистограмму. Цветная встречается только в некоторых камерах, не обязательно дорогих, а так же в графических редакторах.
Вот как выглядит гистограмма:
Чем выше точка на кривой, тем больше пикселей данной яркости на фотографии. На картинке выше приведён случай правильно проэкспонированного кадра, с более-менее нормальной освещённостью без каких-либо проблем и перекосов. Слева на графике совсем чёрные пиксели (их почти нет), справа – совсем белые, то есть, самые яркие (пересвеченные).
Бытует мнение, что надо пользоваться гистограммой, чтобы получать кадры с “правильной” экспозицией . Если от цветной гистограммы ещё какая-то польза есть, то от монохромной точно никакой, но обо всём по порядку.
Прежде всего, следует учесть, что гистограмма – это не какой-то дополнительный параметр, который должен учитывать фотограф. Гистограмма – это результат анализа кадра. То есть, сама камера сначала пытается оценить экспозицию с помощью разных методов в автоматическом режиме, а потом строится гистограмма на основании того, что получилось. Если вы ещё раз попытаетесь её оценить “на глазок”, лучше у вас вряд ли получится. В современных зеркальных Никонах экспозиция считается изощрённым 3D матричным методом с учётом цвета, чего пока нет в Кэнонах. Если представить, что простая монохромная гистограмма для этих целей подходит больше, то зачем надо было городить огород!? Возможно, кому-то покажется, гистограмма всё-таки нужна хотя бы в ручном режиме М , где автомат почти ничего не подстраивает, тогда читаем дальше.
Большинство камер строит монохромную гистограмму только по зелёному каналу, при том, что в большинстве камер цветной гистограммы просто нет! Это значит, что если с зелёным камера справится, то об остальных цветах вы не узнаете.
Вот пример:
Ну да, кажется, что есть проблемы с тёмными областями, возможно, в тенях будут потеряны детали, но в целом ничего криминального нет, довольно равномерное распределение с большим количеством зелёного (предположительно) в средней освещённости.
Теперь смотрим цветную гистограмму:
Вот эта картинка уже может насторожить. Оказывается, есть не только проблема с тенью, но и пересвечен синий канал (возможно, небо). Да ещё и какие-то три цветных горба, что может натолкнуть на мысли о проблемах с балансом белого , то есть, с цветопередачей.
А теперь смотрим исходную картинку:
Полный аллес капут, а зелёного вообще нет. Картинка отдаёт синевой, цвета какие-то химические, действительно есть потеря деталей в тенях. Это фото я сделал на телефон и оно мне просто попалось в качестве примера, что могло бы получиться, если бы я внимательно изучал монохромную гистограмму. Конечно, такого перекоса цветов не было бы на D700 , который очень хорошо работает в автоматическом режиме, но тем не менее, часто возникают ситуации, когда и на D700 требуется настраивать баланс белого .
Ещё один кадр из повседневной жизни с более-менее приемлемой освещённостью и цветами, вот его гистограмма:
Не знаю как вам, меня такие кадры вполне устраивают. А что до гистограммы, то для новичка она не сильно отличается от предыдущей.
Разбавим скучную статью жизненными примерами:
Вы думаете, это тёмная недоэкспонированная фотография? Я так не думаю:
Если вы попытаетесь на основе дедуктивного метода фотографов-теоретиков скорректировать экспозицию, чтобы сделать кадр светлее, вы безнадёжно потеряете небо над Нью-Джерси, а ночь превратится в день.
Материала, мы продолжаем изучение гистограммы цифровых фотографий.
На первый взгляд самым очевидным отличием между пленочной и цифровой фотокамерой является наличие ЖК-дисплея на задней панели цифровой камеры, который позволяет оценить результат сразу после съемки. Вы можете подумать, что возможность просматривать снимки на маленьком ЖК-дисплее — основное преимуществом цифровой фотокамеры. Кроме того, если нужно, то можно еще приблизить изображение, проверив при этом его на резкость. Для некоторых пользователей основным преимуществом ЖК-дисплея является возможность проверки экспозиции последнего сделанного снимка.
Правильная экспозиция — это залог получения высококачественного снимка. Это условие остается одинаковым как для пленочных, так и для цифровых камер. Переэкспозиция более характерна для цифровых фотокамер, поскольку матрицы цифровых фотоаппаратов имеют свойство накапливать заряд пропорционально количеству света до некоторого уровня, после которого происходит насыщение ячейки и матрица на свет практически не реагирует. Поэтому старайтесь не переэкспонировать свои снимки, иначе есть вероятность утраты деталей в светлых областях с невозможностью их последующего восстановления.
Эту проблему легко решить с помощью цифровой фотокамеры: камера позволяет просмотреть последний сделанный снимок и серую гистограмму с цветовой градацией от 0 (черного) до 255 (белого).
Предлагаем Вашему вниманию примеры 4 гистограмм (созданных в Adobe Photoshop) с разными данными и характеристиками.
Гистограмма 1 : График, обозначающий значительную переэкспозицию
Детали в светлых областях (с правой стороны гистограммы) утрачены. Этот снимок в большинстве случаев станет одним из претендентов на удаление. Некоторые рекомендуют «вытягивать» детали в Photoshop, но все же, это ненастоящие детали, присущие реальной картинке.
Гистограмма 2 : График, обозначающий потенциальную переэкспозицию
На гистограмме видно только маленький столбик (справа), отображающий передачу деталей в светлых областях, поэтому стоит ли удалять изображение или нет, зависит от конкретного снимка. Если столбик соответствует чистому белому цвету на изображении или не столь существенным деталям в светлых областях, тогда снимок получится нормальным. В противном случае мы столкнемся с потерей деталей в светлых областях.
Поэтому, если в камере предусмотрена возможность обозначать переэкспонированные области, рекомендуется использовать функцию предосмотра изображения с помощью ЖК-дисплея (включив при этом индикатор переэкспозиции).
Гистограмма 3 : График обозначает хорошую экспозицию
На графике видно, что в светлых областях хорошо переданы все детали изображения. Заметна утрата динамического диапазона в светлых областях, но это можно легко скорректировать в Photoshop. Чтобы получить такую гистограмму, нужно хорошо постараться. Для получения наилучшего результата нужно, чтобы такая гистограмма начиналась как можно ближе к правому краю графика.
Гистограмма 4 : График обозначает большую недоэкспозицию
На графике видно, что многие детали в тенях утрачены. Но это не единственная проблема: поскольку для цифровых фотокамер характерно появление шумов в темных областях, то при коррекции изображения шумы проявляются даже на уровне полутонов.
Правило «Экспонировать вправо»
Взяв во внимание все вышеперечисленное, можно заключить, что идеальная гистограмма не должна:
- cодержать данные о переэкспозиции или утери деталей в светлых областях изображения;
- cодержать данные о недоэкспозиции, поскольку это приводит к утери деталей в темных областях или проявлению шумов на изображении.
В результате идеальная экспозиция на гистограмме отображается в виде графика, который начинается как можно ближе к правому краю, но при этом изображение не должно быть переэкспонированым. К сожалению, в реальной ситуации не все так легко и просто.
В целом форма гистограммы не имеет никакого значения, график просто обозначает распределение тонов снятой сцены.
В следующей части ми объясним, почему лучше немного недоэкспонировать изображение, чем рисковать утратой деталей в светлых областях. Тем более что некоторые гистограммы очень трудно читать на открытом воздухе при ярком освещении.
- Существует еще одна сложность: правая часть гистограммы по-разному оценивается разными камерами. Некоторые камеры отображают традиционную гистограмму, где в правой ее части находится участок, содержащий, информацию о деталях в светлых областях. Другие камеры обрезают правую часть графика. Поэтому нужно уметь правильно читать гистограмму вашей камеры.
- Также одна гистограмма может неодинаково отображаться в разных RAW-конверторах, поскольку они по-разному интерпретируют значения точки отсчета экспозиции — EV 0.
Обрезание цветовых каналов
Уже упоминалось, что гистограммы в большинстве камер отображаются в виде серой шкалы. Но поскольку речь идет о цветных изображениях, мы имеем дело с гистограммами всех трех RGB-каналов.
Обрезание может произойти только по одному или двух цветовых каналах и при этом может не отображаться на гистограмме яркости (luminance).
Ниже можно увидеть пример изображения, сделанного Canon 10D, которое имеет типичную проблему насыщенных цветов. Снимки с синими, оранжевыми и желтыми цветами являются идеальными претендентами, при этом есть вероятность не использовать всю высоту графика при полной экспозиции.
На гистограмме в Camera Raw 2.2 видно проблему в синем канале.
Эта переэкспозиция в синем канале не была отображена на гистограмме в камере, поскольку использовались средние значения по всем трем каналах (наиболее часто используется так называемая гистограмма яркости, где зеленый цвет имеет большее значение, чем красный или синий). В таком случае могут помочь гистограммы по всем трем цветовым каналам. Во многих новых камерах имеется возможность просматривать и цветные гистограммы и гистограммы яркости.
Гистограмма «after»
Большинство камер предоставляют возможность просмотра гистограммы в виде превью. Ниже находится пример такой гистограммы на Nikon D70:
Гистограмма готового снимка будет полезной, когда есть возможность сделать повторный снимок в случае ошибки экспозиции. Если, для пейзажной фотографии такой вариант подходит идеально, то при съемке птиц и дикой природы гистограмма готового снимка часто бесполезна, так как снять один и тот же кадр 2 раза практически невозможно. Гистограмму изображения нужно проверять всегда. В случае, если экспозиция правильная и условия освещения не меняются, гистограмму можно проверять не так часто, а время от времени.
Гистограмма «before/live»
Идеальным решением является использование гистограммы реального времени «live» для замера экспозиции. Эта возможность уже реализована в цифровых фотокамерах. Многие незеркальыне камеры, например Sony R1 отображают гистограммы реального времени.
Ниже представлен пример гистограммы реального времени на ЖК-дисплее типичной незеркальной камеры:
Представить гистограмму реального времени в цифровых зеркальных фотокамерах сложнее, поскольку сенсор изображения закрывает зеркало. Одно можно сказать точно — нужно работать над усовершенствованием технологии представления гистограмм реального времени.
Действительно ли нужна гистограмма?
Гистограмма несет в себе информацию о пере- и недоэкспозиции. Если эту информацию можно будет представить каким-то другим способом, тогда, возможно, метод использования гистограммы станет устаревшим и выйдет из употребления. На данный момент гистограмма является наиболее эффективным способом достижения лучшей экспозиции.
По материалам outbackphoto.com
В этой статье я расскажу о гистограмме изображения — объясню, что это такое и для чего она нужна фотографу, научу, как правильно пользоваться гистограммой. Итак…
Гистограмма по свое сути — это хорошо всем известный график. Помните, как в школе? Ось Х, ось У. По оси Х (горизонтальной) на гистограмме откладывается уровень яркости. Что это такое.
Никто никогда не задумывался, почему наши с вами современные фотоаппараты называются цифровыми? Потому, что встроенный в них компьютер получает информацию о яркости в каждой точке кадра в виде цифр. Точнее — чисел. От 0 — это абсолютная темнота, чернее которой на снимке быть не может, и до 255 — это абсолютный свет, белее которого на фотографии опять же не будет ничего. Все остальные уровни яркости лежат в промежутке между этими значениями. Каждый из многих миллионов светочувствительных датчиков, из которых состоит светочувствительная матрица фотоаппарата, в момент фотосъемки определяет значение уровня яркости попавшего на него света и передает на компьютер. Так вот все возможные варианты этих значений и откладываются на гистограмме по оси Х. По Y же откладывается количество датчиков, передавших информацию о таком уровне яркости. Чем их будет больше — тем выше в этом месте заберется график.
Как правильно пользоваться гистограммой?
Чтобы правильно пользоваться гистограммой, начинающему фотографу надо научиться ее «читать». Предположим, есть у нас такая вот замечательная фотография:
(Если Вас заинтересовал сам сюжет — репортаж об антивоенном митинге, во время которого была снята эта фотография можно посмотреть здесь: Антивоенный митинг в Москве)
Ее гистограмма выглядит таким вот образом:
О чем она говорит? Во-первых, о том, что на этом снимке нет засветов и нет ухода в тень. Об этом свидетельствует то, что график плавно спускается вниз с обоих концов и нигде на выходит за левую и правую границу. Это значит, что на снимке совсем темных и совсем светлых точек просто нет, и мало тех, которые приближаются к совсем светлым и совсем черным. Что — здорово. Дело в том, что фотоаппарат не может сделать свет светлее чем самый белый (255) и чернее, чем самый черный (0). Очень хорошо, если такие крайние точки на снимке будут соответствовать крайним точкам яркости или темноты в реальности. Если же нет — получится следующее: все точки, которые в реальной жизни светлее или темнее тех точек, которые отобразились самыми белыми и самыми черными на фотографии, на снимке все равно будут отображаться одним — белым (255) или черным (0) — цветом, потому что белее 255 и чернее 0 фотоаппарат физически сделать не может. В результате вместо объектов, которые мы видим в реальной жизни потому, что наш глаз в гораздо более широком диапазоне, нежели фотоаппарат, способен различать оттенки светов, на фотографии мы получим белые или черные пятна.
Смотрите что произойдет (и как при этом изменится гистограмма), если я прибавлю яркости этой фотографии.
Обратите внимание на верхнюю кромку флага. Она становилась все светлее, светлее и наконец стала абсолютно белой. К этом времени небо тоже достигло максимальной яркости. И вот флаг с небом сливаются в одно сплошное белое пятно. На гистограмме это отразилось следующим образом:
Видите, график весь уполз вправо, в направление большей яркости. Причем яркость значительного количества точек оказалась максимальной. Из-за этого вон какая гора появилась на крайней правой границе. И флаг, и небо оказались в этой самой горе.
Но вернемся к первой гистограмме (рис.2).
Еще по нему можно сказать, что в целом снимок получился довольно светлый. Что точек светлых, светлее серого, несколько больше, чем точек темных. Это видно из того, что график сместился несколько в право, в направлении яркости. При этом в снимке задействован весь диапазон светов. Что в подобного рода изображениях обычно приветствуется.
Зачем нужна гистограмма?
Гистограмма помогает фотографам снимать с правильной экспозицией. Ориентируясь на один только монитор сделать это удается не всегда. Во-первых, потому, что лишь в последние годы на бюджетные камеры стали ставить хорошие мониторы. А во-вторых, напоминаю, яркость монитора на фотоаппаратах вообще-то настраивается. И в зависимости от настроек одну и ту же картинку фотограф видит более яркой или менее яркой. Ну и как спрашивается в таких условиях судить о яркости самого кадра?
Что такое правильная гистограмма?
На самом деле, говорить о правильной или неправильной гистограмме безотносительно к фотографии невозможно. В большинстве случаев рисунок графика, схожий с тем, который мы видели на предыдущем примере (рис.2), признается оптимальным. Нет засветов, нет ухода в тень, света равномерно распределены по всему диапазону. Легкий же перекос в сторону светов делает снимок более живым.
И вот похожая гистограмма. Тоже нет засветов, тоже нет ухода в тень. Света распределены по диапазону не так равномерно, как на прошлом снимке, но все-таки закрывают весь диапазон. Казалось бы, если подходить к ее оценке по схожим критериям, фотография, с которой снята эта гистограмма, должна быть успешной. В отличие от той, чья гистограмма представлена на этом рисунке:
На лицо — сильный пересвет: вон какая гора в правой части графика. В тенях — ничего нет. По идее это должен быть сильно пересвеченный, никуда не годный, снимок. не то, что тот, первый.
На самом же деле — все с точностью до наоборот! Как такое может быть? Очень просто — в обоих случаях речь идет о портрете врача, который нужно было снять на белом фоне.
Первая гистограмма относится вот к этому снимку (рис.7). Никакого белого фона здесь и в помине нет (о чем недвусмысленно говорила и сами гистограмма). В отличие от второго (рис.8) кадра, на котором получился отличный выбеленный задник.
Вывод: при оценке гистограммы нужно отталкиваться исключительно от особенностей снимка, а не от каких-то норм, которые, якобы обязательно должны соблюдаться в каждом снимке (приходилось такое слышать, приходилось).
Как пользоваться гистограммой
Гистограмма позволяет правильно выставить экспозицию. Делается это следующим образом. Вы делаете снимок. Открываете его в режиме просмотра с гистограммой и смотрите график. Допустим, вы снимали пейзаж. В этом случае скорее всего вам совершенно не нужны пересветы. Но при этом желательно сделать снимок максимально светлым. Не проблема. В зависимости от показания гистограммы уменьшаете или увеличиваете яркость кадра (как — это тема отдельного разговора, зависит от того, в каком режиме происходит съемка) и делаете снимок. Опять смотрите гистограмму и корректируете экспозицию. И так до тех пор, пока правый край графика не подойдет вплотную к границе, но при этом так и не пересечет ее.
Второй пример — вы снимаете в студии. И вам нужно равномерно подсветить модель, сохраняя при этом фон. Делаете снимок, и видите, что на гистограмме присутствует солидный всплеск в самой левой части графика. Скорее всего, этот всплеск дает темная одежда модели. Которая судя по гистограмме, на снимке будет выглядеть практически черной. Если это так — надо увеличивать экспозицию до тех пор, пока не возникнет угроза пересветить модель (то есть пока график гистограммы не упрется правым концом в границу).
Для того, чтобы лучше понять, как работает гистограмма, предлагаю выполнить небольшое тестовое задание.
Соотнесите фотографии и их гистограммы:
А B C D